En 1220 Genghis Khan quemó la mayor parte de Bujara pero dejó el minarete de Kalyan en pie. Los lugareños dicen que inclinó la cabeza hacia atrás para ver la parte superior, se le cayó el sombrero y tuvo que agacharse para recogerlo. Una torre que hacía que el Khan se inclinara podría quedarse.
Este paseo te lleva por la ciudad siglo a siglo, por lo que al final el casco antiguo tiene sentido. Comienza en el Mausoleo Samanid, un cubo de ladrillo de alrededor del año 900 cuyos patrones parecen cambiar a medida que se mueve el sol. La gente alguna vez soltó peticiones escritas a través de una abertura en su lado sur y revisó el lado norte para obtener una respuesta. Hoy en día es más sencillo: caminar alrededor de él tres veces, en sentido antihorario, y pedir un deseo. Al lado, Chashma-Ayub se encuentra sobre un manantial que se dice que el profeta Job abrió con su bastón. Su cúpula en forma de cono, rara en Bujara, fue construida por artesanos de Khorezm en la época de Timur.
Al otro lado de la carretera del Arca, la mezquita Bolo-Hauz del emir descansa sobre 20 columnas de madera tallada, sin embargo los lugareños la llaman la mezquita de 40 columnas. Tu guía te muestra por qué. En el Arca se escucha cómo un coronel británico cabalgó a caballo en lugar de caminar y terminó en el pozo de bichos del emir. En 1842 él y el oficial enviado a rescatarlo fueron decapitados en esta plaza. Aquí su guía muestra fotos en color tomadas en Bujara entre 1907 y 1911, incluyendo un retrato del último emir, realizado años antes de que gran parte del Arca fuera destruida en 1920.
Luego el corazón del casco antiguo. Te paras debajo del Minarete Kalyan, junto a una mezquita de los viernes construida para unas 10.000 personas. Frente a ella, Mir-i-Arab fue durante décadas la única madraza permitida para enseñar en la Unión Soviética. Cerca de allí, la madraza Ulugbek construida en 1417 todavía lleva su línea en la puerta: buscar el conocimiento es el deber de todo hombre y mujer musulmanes.
De ahí los bazares abombados toman el control: joyeros bajo una cúpula, vendedores de sombreros debajo de la siguiente, cambistas debajo de la tercera. Debajo de la cúpula de los joyeros hay una casa de té donde puedes sentarte con una taza de té verde. Cerca de la última cúpula se encuentra Magoki-Attori, una mezquita que se encuentra a unos 4 metros debajo de la calle actual, donde se dice que los judíos de la ciudad rezaban por las tardes. El paseo termina en Lyabi-Hauz, una de las pocas piscinas de la ciudad que sobrevivieron cuando la mayoría se llenaron durante las décadas de 1920 y 1930. La leyenda dice que una viuda judía cedió su tierra por ello solo a cambio de otra parcela y el derecho a construir una sinagoga.
Caminas por los viejos mercados, pero nadie te encamina a una tienda de alfombras. El recorrido se realiza incluso si usted es el único invitado, y termina cerca de la mayoría de los hoteles y cafés del casco antiguo. Después obtienes una breve lista de talleres y restaurantes que los lugareños realmente usan.
Es bueno saberlo: la caminata en grupos pequeños dura de 3.5 a 4 horas, cubre alrededor de 2.5 km de calles en su mayoría llanas y está limitada a 10 personas. La opción privada toma 5 horas, va a tu ritmo y tiene tiempo para el museo del Arca, con sus mapas antiguos y fotos (entrada extra). Los boletos de entrada no están incluidos en ninguna de las opciones. Tu guía cuenta cada historia afuera, y puedes entrar donde quieras.
